Údržba motoru

Spotřeba

Spotřeba docela velká co? Když jsou těžké ruce tak vždycky… No ale vážně – víme že je to trocha žíznivý motor a proto těžká rada, ale nejlíp je juknout na jehlu a tu poposunout na druhý stupínek od zhora, takže tam bude skoro celá zajetá(já ho mám na posledním a jede jako z praku taky – já mám ale přetryskované karburátory). Jasně že lehká ruka je jistější, jenže to holt zas tak moc nejde že ;-). Platí ale že kvalitně seřízený motor s dobrými svíčkami se slušnou kompresí nemůže žrát nějak mnoho. Doporučuji koupit jehly od DYNOJETu, protože mají vypracovaný tvar a dodávají motoru lepší průběh výkonu. Další důležitá výměna spočívá ve výměně jehlových komínků a jehel, kdy pak spotřeba se pohybuje mezi 5-6l/100km dle stylu jízdy.

 

Jak vyměnit olej?

  • Kdy je nutné olej měnit?

Vždy po ujetí 6 tis. kilometrů nebo po roce. Že se olej znehodnotí po určitém počtu kilometrů,  je asi každému jasné, ale proč máme měnit olej, který v motoru rok jen leží a nenajezdil třeba ani tisíc kilometrů? Olej má totiž tu nepříjemnou vlastnost, že je poměrně dost hydroskopický. To znamená, že do sebe absorbuje vodu. A jelikož každý motorový prostor musí být řádně odvětrán, je motorový olej ve stálém kontaktu se vzdušnou vlhkostí, ze které během roku nasaje tolik vody, že se výrazně sníží jeho mazací schopnosti. Udává se, že olejový filtr stačí měnit jen při každé druhé výměně oleje. Myslím ovšem, že vzhledem k jeho ceně (do 200,-) není problém ho pro jistotu vyměnit pokaždé.

  • Jaký olej použít?

Výrobce předepisuje olej 10W30 pro používání v teplotách do 15st., nebo 20W40 pro teploty nad 5st.  Ti spořivější určitě nic nezkazí minerálem 15W50. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit i syntetický 10W40. Na výrobci až tak nezáleží, ale pro pořádek dodávám, že je samozřejmě nutno použít olej určený pro mazání čtyřdobých motocyklových motorů. Oleje budeme potřebovat 4,1 litru, v případě, že bychom neměnili olejový filtr, budou stačit litry 4.

1.        Motorku zahřejeme na normální provozní teplotu, nejlépe prostě se jít někam project. Teplý olej je řidší, bude lépe vytékat a vyplaví více případných nečistot.

2.        Odšroubovat pravý plastový kryt a objeví se baňka oleje

3.        Odšroubovat víčko od baňky

4.        Vyšroubováním nenápadného šroubku poblíž příruby olejového filtru (obr. 1, zelená šipka) vypustíme olej ze zásobníku oleje. Tudy ho vyteče asi 3,5l.

5.        Ze spodu motoru vyšroubovat výpušták(obr.2) a nechat bokem – pozor vyteče asi 5dcl oleje, takže zespodu už musíte mít už nějakou nádobu

6.        Odšroubovat všechny šrouby co drží olejový filtr a vyndat ho – pozor opět vyteče trochu oleje, ale ještě ho nedáváme zpět, ale necháme ho zatím bokem. Na filtru je nasazen gumovo-bronzový kroužek, pozor neztratit.

7.        Všimneme si přesné polohy filtru, protože je propustný jen v jednom směru, takže by nebylo nejlepší dát tam nový filtr obráceně.

8.        Zkontrolovat že nádoba je opravdu na správném místě

9.        Počkáme až z motorky vyteče veškerý olej a udržujeme motorku rovně

10.     Zašroubujeme výpušťák a nainstalujeme nový filtr, nezapomenout na gumové těsnění s kroužkem. Někteří výrobci dodávají tento kroužek v rámci firmu nový.

11.     Po kontrole, že je vše našroubováno začneme nalévat olej do baňky, kam se vejde asi 3l oleje.

  • Kontrola hladiny oleje

Pokud je tlak oleje v pořádku, zbývá už jen doladit jeho správnou hladinu.

To provedeme tak, že motor necháme chvíli běžet, aby se ohřál na cca 60st. Poté motor vypneme a vyčkáme asi 15 sekund. Hladinu kontrolujeme pomocí měrky umístěné ve víčku zásobníku oleje, kterou při měření nezašroubováváme, ale pouze přikládáme. Při tom dbáme na to, aby byl motocykl při měření na rovině a v kolmé poloze.

Po montáži demontovaných krytů máme hotovo.

  •  Kontrola tlaku oleje

Pro klid duše je dobré po výměně zkontrolovat také tlak oleje, což se provádí povolením kontrolního šroubu v horní části válce vedle karteru (obr.3) a následným nastartováním motocyklu. Pokud je vše v pořádku, měl by  pod povoleným šroubem začít prosakovat olej. Jestli se tak do minuty nestane, okamžitě vypneme motor, protože to znamená, že v horní části motoru není tlak oleje dostatečný a tudíž motor není správně mazaný.

Jak zjistit hladinu oleje?

Jak jistě víte máme tzv. suchou skříň tzn. že motor si vezme jen tolik oleje kolik potřebuje. Jelikož je olej tekutý dostane se po vypnutí motor i do míst motoru stečením. Takže pokud přijdete k motorce, která je vychladnutá a chcete změřit hladinu oleje, zjistíte že je ho tam málo, ale žádnou paniku protože je třeba si uvědomit, že olej stekl do motoru, motorka určitě nebude rovně a také tu máme nějakou rozpínavost tekutin.

Hladinu oleje změříme tak, že nastartujeme motorku a zahřejeme na provozní teplotu, odmontujeme boční kryt a postavíme motorku do roviny tzn. žádný policajt, ale opravdová rovina. Následně chcípneme motor a zkontrolujeme hladinu v baňce.

Hladinu kontrolujeme pomocí měrky umístěné ve víčku zásobníku oleje, kterou při měření nezašroubováváme, ale pouze přikládáme. Při tom dbáme na to, aby byl motocykl při měření na rovině a v kolmé poloze.

V případě že máme v baňce hodně oleje, tak přepadem který končí ze shora na motoru nám přebytečný olej vyteče a zteče po motoru, v té chvíli ale uvidíte skupinu lidí od GREENPEACE kteří vás zatknou… Společně s kamarády připravujeme elektronický hladinoměr oleje, který vychází z této představy. Další informace jsou i v sekci exteriéru.

Karburátor - membrány

Je někdy docela obtížné správně identifikovat problém, kdy motorka divně táhne a střílí a Vy po rozebrání karburátorů zjistíte hrůzu, že membrány jsou nenávratně v ř.ti. Sice jsem slyšel i dobré reference na jejich opravu speciálním lepidlem, ale toto nedoporučuji, protože přeci potřebujeme aby mašina jela dlouho s pocitem, že oprava byla provedena pořádně že…

Společně jsme se s jedním ST10 kolegou snažili problém co nejlépe vyřešit, takže dík i jemu za pár slov, které mi pak poslal.

Originální membrány od Yamaha se prodávají jen společně se šoupátky, což má samozřejmě své opodstatnění, ale pokud šoupátka máme dobrá, je investice 3700,- za 1ks opravdu hrozná a protočí se člověku panenky i panáčci.

Firma KEDO Vám membránu může prodat za cenu 2500-3000,- i s doručením podle toho asi jak se jim chce. Dále je tu MIKUNI a jejich zástupce DK Racing v Praze, kde Vám jen membrány za cenu 4200,- za obě, což už vypadá mnohem lépe, ale musíte se obrnit trpělivostí, protože dle informací „kolegy“ na ně musel čekat skoro 2 měsíce a to i přes to, že se je snažil co nejvíc uhánět telefonem i mailem. No a další možnost? Nooo jasně můžete si membrány objednat z Německa a trochu si přečíst doporučení našich kolegů.

Je to sice zajímavé, ale i ostatní značky používají stejný karburátory tzn. že se můžete zeptat i u nich na stejný díl a zajistit si ho levněji.. Takže DUCATI Monster 600 a 900, Suzuki DR650-RE nebo pokračovatel Suzuki Freewind mají stejné (neověřoval jsem osobně) karburátory a tzn. stejné membrány. Já se zajímal u Suzuki, kde tento díl má part number 13507-07-D01, kde cena je již dobrá a dodávky taktéž. Na současné motorce jsem tyto Suzuki mebrány zakoupil a stály mě 750,-/ks.

Benzínové podtlakové čerpadlo

Vše co se používá a vlastně i nepoužívá postupně stárne nebo se opotřebovává. Je možné že po čase se začne ozývat nedostatek benzínu v karburátorech a zjistíte, že prostě podtlakové benzínové čerpadlo nedává jak by mělo. Samozřejmě každého napadne koupit nové membrány, jenže YAMAHA není levná značka takže máme celkově 3 možnosti:

  1. koupit nové membrány a těsnění do čerpadla
  2. koupit nové elektrické benzínové čerpadlo Pierburg, který se dával na ŠKODA 1203 a používají ho např. kolegové co mají XRV750
  3. koupit úplně nové podtlakové čerpadlo Mikumi typ MK DF 52-82 u DK Racingu, cena byla asi 1199,- a čerpadlo absolutně přesně pasuje na XTZ750 bez úprav (používají opět kolegové s XRV750)  - ta plonková malá trubička uprostřed se nezapojuje.

Lágry, šály, pánvičky 

Mezi vámi tací, kteří ostře půjdou do generálky motoru nebo do jiné velké opravy a s tím spojenou výměnu šálů/lágrů. Takže nyní pozor – Yamaha nedělá přesný odlitek karteru a kliky, takže každý karter a klika je originál – na klice i karteru jsou vyražená(spíše vytlučená) čísla na základě kterých se dají dopočítat barvy, které potřebujete. VŽDYCKY JE LEPŠÍ dát rovnou pánvičky nové, jelikož nestojí mnoho a je jen malé zdržení, když už máte vše rozhozené. Čísla na karteru jsou zespodu vlevo dole a mohou být špatně čitelná – na klice by měla být nalevo, ale tam je prostě jednoduše najdete.

Na mém karteru to bylo následovně:

*** na horní části - 93, 78 --- toto jsou velikosti na ojnici

*** na dolní části - 566, 93, 78 --- všechny velikosti

na klice mám:

11, 111, C

Výsledek kruté matematiky (raději si zavolejte ale do Yamahy, kde je v Praze jen jeden člověk co to umí dopočítat)

Pro uložení kliky - 5*6*6 je velikost v karteru a 1*1*1 je velikost na klice.

Vzoreček 5,6,6 mínus 1,1,1 = 4,5,5 což převráceně na barvy je zelená, žlutá, žlutá

Takže když sedím na motorce tak zleva dávám zelenou pak žlutou a napravo taky žlutou...

Spojka – lamely, plechy, pružinky

Nic nemůže fungovat věčně, takže pokud Vaše spojka dojde na konec své životnosti je nejlepší koupit celou spojkovou sadu než kupovat jen část, rozdíl není tak velký a alespoň máte záruku na výdrž. Doporučuji EBC a to lamely CK2255(1436,-), pružiny CSK17(308,-) případně kdo chce opravdu echt materiál – koupit SRC51 – lamely, pružiny z kevlaru (bez záruky) - 2277,-. Plechy bohužel EBC pro XTZ750 nevyrábí, takže je možno je koupit od firmy Lucas MES 315-7(786,-) nebo případně vše od Lucasu - MCC 419-8 (1547,-) a pružiny Lucas MEF 117-6 (310,-). Dále tu máme na trhu firmy FCC a Vesrah.

Pro ještě větší fajnšmekry je možnost zakoupení kompletního spojkového koše, ovládání spojky a pravého krytu z motoru 5PS – takže si udělte ještě fajnovější spojku.

Výměna rozvodového řetězu

POZOR – tohle není sranda a doporučuji jen opravdu někomu, kdo to umí!

Bez manuálu kde je vše hezky vidět to nedělejte a hlavně opravdu si to raději nechte udělat.

Rozvodový řetěz můžete koupit originál, který se nemusí nýtovat nebo neoriginál například v Elitu nebo u jiné firmy na základě jeho délky a zakoupené spojky – KTERÁ SE MUSÍ NÝTOVAT – stačí malým kladívkem šikovně rozklepat.

Já jsem to dělal již na rozebraných motorech, takže návod je převzat od jednoho našeho člena – bez záruky – nekontroloval jsem to:

Vypustit chladicí kapalinu, dolů musí chladič a termostat. Potom vyndat svíčky, sundat dekl a vyndat napínák. Musí se sundat i vodní pumpa, protože pod ni je spodní kolečko rozvoďáku a mělo by to jít bez řezáni a nýtování. Podivat se na stav vodícich lišt a případně dát nové. Až se budou nastavovat vačky, doporučuji bedlivě číst manuál, je to tam pěkně popsané! Ale spíš než I/E značek na rozvodových kolech bych se řídil tečkama na vačkách. Obrázky postupu .