Podvozek

 

Tvrdší přední pružiny

 

Taky se Vám zdá že prostě do terénu by to chtělo přitvrdit? Takže existuje pár možností – sehnat nějaký podložky a ty tam prostě nacpat(to jsem měl já a nedoporučuju). Další možnost je někde koupit případně si nechat vyrobit předpějetí pružin, jak jsem viděl u Filla v MB nebo pak koupit uplně celé pružiny a to je snad nejlepší řešení. Bohužel udělátko na předpětí pružin nemám zatím v ruce, takže nemohu udělat obrázek nebo tak něco. S Fillem jsem dohodnutém, že mi je snad brzo půjčí, takže hned pak to připravím.

 

 

 

Stabilizátor předního kola

 

Určitě někteří koukají i na jiné slušné motorky jako např. XRV750 a vidí, že mají vyztuženy tlumiče, aby při zatížení se dorovnával náraz. Po úspěšném očumování u našich Italských kolegů ve zbrani, jsem si nechal udělat stabilizátor na přední vidle. Sice jsem nepoužil 4mm profil, jak si myslím že by mohl být, ale i 3mm je docela únosný a dostačující. Jak další zlepšení bude využití odlehčovacích děr, které si ale udělám až budu mít opět čas. Obrázky mého výtvoru a obrázky od jiných kolegů zde .

 

 

 

Centrální-hlavní stojan

 

Bohužel jen málo motorek má centrální stojan v základní výbavě a naše mašina mezi ně patří. Na trhu je sice možno koupit nový stojan nebo ho sehnat přes e-bay(za asi 80,-EUR) a nebo najdete někoho kdo Vám ho udělá dle přiloženého nákresu. Pokud budete vyrábět, tak si dáte největší práci se sháněním pružiny, ale přeci jenom se sehnat dá. Při instalaci pak je nutné vyndat svody a koupit si závitové tyče, abyste mohli udělat nové šrouby namíru – jeden musíte nahradit a druhý je držící, který tlačí stojánek zespodu k motoru – to je porod ho tam dostat, ale jde to i bez ohnutí šroubu. Další možností je nechat si vyrobit podle designu Five Stars.

 

 

 

Vrzání centrálu – výměna dílů a repase na kyvce

 

Mazat, mazat a mazat nejen řetěz. Na XTZ je několik míst, kde musíte použít maznici a tak asi 2x ročně(dle počtu km) namáznout, jinak Vám to bude vrzat a následně vydřete ložiska. Pak se Vám taky může stát, že máte vše dokonale promazáno tak většinou to dělá na přepákování gumová krytka na kloubu, který nemá maznici. Jak nejrychlejší možnost je prostě vše očistit, namazat maznicí. V horním uložení centrálu, ale žádná maznice není a je velmi jednoduché si ji tam udělat. Pokud se Vám do toho ale nechce, alespoň vyndejte šroub uložení centrálu – vše očistěte a namazaný vazelínou dejte zpět.

 

Pro ty kdo nechtějí jen nějaký ten šolich, ale udělat to pořádně, protože kdo ví kdo to kdy dělal je následující návod, který jsem mírně upravil a rozšířil(když jsem to dělal já) od Venouška:

 

Jeden z možných problémů se kterým se můžete potkat u XTZ je vrzající centrál – prostě když se o motorku někdo před Vámi nestará, tak to může být vidět i slyšet. Pátral jsem po příčině a možnostech jeho odstranění. Je hrozně potupné někde zastavit a při slézání z vrzající motorky poslouchat rýpavé poznámky... Vše co jsem o tomto problému našel bylo „namaž to a chvilku se na tom houpej..“ 

 

1.jpg2.jpg      

 

Ale kde, jak, čím?  

 

Na XTZ je celkem 5 mazniček, 3 na přepákování a 2 na kyvce. Na namazání stačí klasická maznice a vazelína. Je možná lepší použít nějakou vodě odolnou. Další místo k mazání a zde už není maznička, je ložisko v dolním uložení na tlumiči. To byla příčina vrzání na moji motorce. 

 

cek.gif    l1k.gif     p1k.gif    cetk.gif

 

    Mam XTZ zhruba rok a v průběhu roku sem se samozřejmě snažil vše promazat, ale u některých maznic to prostě nešlo protlačit. Proto jsem se dal do kompletní demontáže a pročištění. XTZ je z 89 a nejspíš to nebylo nikdy venku. Vlastní demontáž a i montáž není složitá a s přípravou se dá zvládnout za dopoledne. Je dobré mít 2 gola sady, hlavně 2 x 22 oříšek. Motorka se musí položit na „břicho“ tak aby bylo zadní kolo volné a dalo se odmontovat. Jako naprosto dostatečné je hodit motorku na centrální stojanek, ale kdo nemá musí si prostě nějak poradit, aby ji dostal na to břicho.

 

·         Povolit zadní kolo a zadní prasátko

 

·         Vyndat kryt řetězu a řetěz

 

·         Vyndat zadní kolo, prasátko a držák na prasátko

 

·         Vyndat horní šroub uložení centrálu

 

·         Povolit a vyndat dlouhý šroub kyvky – pozor pak si to vše kecne na břicho - Kyvka drží na tomto dlouhém šroubu, který vede skrz motor bez obav může ven -  nic se nevysype a ani nevypadne.

 

·         Povolení hadičky na zadním prasátku a protáhnutí skrz kyvku, aby se kyvka dala vyndat

 

·         Povolení a vyndání přepákování a spodního uložení centrálu- v přepákování a v kyvce jsou jehličková ložiska, tady pozor. Jen hřídelky povysuňte a pokud tem není rez, bordel a nebo zatuhlá vazelína tak nic nedělejte. Zkuste maznicí jestli jde vytlačit stará vazelína a když tak vyčistěte mazničky.... Jestli tam je rez tak je problém a chce to rozebrat pořádně vyčistit no a dost možná dát nové...

 

·         Kyvku sklopit co nejníž a vyndat centrál a přepákování

 

·         Vyndat kyvku

 

·         Všechno pořádně očistit – to se snad popisovat nemusí a záleží to na stavu, ale určitě je nejlepší vše udělat pořádně.

 

Mě navíc nešel  vyndat šroub spojující přepákování s tlumičem. Tlouct sem do něj nechtěl ze strachu, že poškodím přepákování a radím to i vám. Jak sem posléze zjistil tak byl zarezlý v ložisku. Stačilo si ho pak dobře podložit ve svěráku a přes matku vyťuknout. Ložisko na tlumiči říká se mu čočka je většinou KO - plné rezu s vůlí tak 1 mm - to i v případě, že nic nevrže a žádný problém necítíte.

 

L1.jpg

 

    Ten den sem musel vše dát zas dohromady, tak sem ho jen okartáčoval a namazal. Kupodivu i to stačilo aby vrzání přestalo. Ale znáte to pořád vám to lítá hlavou že něco není jak má být... Montáž nemusím doufám popisovat. Ideální je někomu říct o pomoc s přidržováním kyvky. A pozor nejdřív kyvka(kterou si stlačím dolů) a potom tlumič...

 

     Po zakoupení nového ložiska, se mě už nechtělo vše rozebírat tak sem zkusil jen demontovat tlumič a ejhle šlo to. Musí tedy dolu plasty, sedlo a nádrž. Ale to už není tak hrozné. Motorka zas musí na “břicho“ a zadní kolo si je dobré lehce podložit. Pak stačí povolit a vyndat jeden šroub přepákování a pak samozřejmě už jen šrouby od tlumiče.  

 

  Malak.gif

 

    Vlastní výměna není složitá jen nezapomeňte vyndat jistící perko ne vždy platí na co nestačí malá síla tak na to velké kladivo... Doporučuji všude koupit i nové gufera(označení najdete v sekci gufer) a přeleštit víčka. Jistící pérko jde vyndat dost špatně a pro vyndání čočky použijte svěrák a dva oříšky(velký a malý) proti sobě, pak velmi lehce jde ložisko ven. Je sice nejlepší koupit originál čočku, ale lze použít i SKF - GEH 12C, ale pozor – GEH 12C je užší, takže je potřeba dát ještě vymezovací podložku (foto z boku). Dle vyjádření odborníků na ložiska je to ale v pořádku – zkuste ale shánět ještě jinde, třeba se Vám podaří přesně to ložisko sehnat. Instalace ložiska(velký a malý) zase za použití oříšků goly a svěráku. Finální obrázek zalisované čočky, kde vidíte ségrovku a originální díly Yamaha.

 

 pe.jpg

 

Co dál poradit?  

 

Pokud jde vše promazat maznicí a nejste si jisti zda mate ložisko v tlumiči KO stačí položit motorku na „břicho“ a zkusit nadzvedávat zadní kolo. Pokud ucítíte vůli a bude ložisko klepat tak je KO. Stejné klepání je i při jízdě, ale stejně za vyčištění a kontrolu zas tak moc nedáte.

 

    Mažte aspoň 1 do roka a nejlíp při každé výměně oleje promazat všechny maznice -  mažte i ložisko v tlumiči. Stačí povolit jen dva šrouby a vazelínu na jeden prst... Myslím že postříkání gufera sprejem moc nezachrání. 

 

Pokud, ale nevíte jak se předchozí majitel o motorku staral, doporučuji vše rozebrat, pročistit a namazat – práce tak na 1 den.

 

Některé motorky už nemají kryt spodního ložiska, proto ho doporučuji koupit - 3LD-22189-00.

 

Použité díly :

 

Ložisko Yamaha 93399-999T3
rozměr vnější 26 mm vnitřní průměr 12 mm, šířka vnějšího kroužku 13 mm, šířka vnitřního kroužku 15 mm. Toto ložisko se dá nahradit SKF - GEH 12C, ale pozor – GEH 12C je užší, takže je potřeba dát ještě vymezovací podložku, dle vyjádření techniků jsou parametry prakticky stejné a není třeba se něčeho obávat. Fota máte výše.

 

l2.jpg

 

2x Gufero Yamaha 93104-18077 – nebo kupte obyčejné gufero 26/18/4
rozměr vnější 26 mm šířka 4 mm a je v něm zasunuta hřídelka 18 mm

 

Sime.jpg

 

Kluzátko řetězu 3LD-22151-00

 

kluz.jpg

 

    Určitě se dají použít i neorigo dily... proto uvádím rozměry. Neuvádím ceny, protože sem potratil ůčet, ale platil sem necelé 3000,- včetně kluzátka řetězu na kyvce, které bylo prodřené.  Výměna kluzátka je jednoduchá ... 

 

 

 

Použité pneumatiky

 

Asi všichni se jednou musíme rozhodnout pro nové pneumatiky, prostě bez pořádných pneumatik to nejde. Pokud na své motorce dáváte poprvé novou pneumatiku DEJTE ROVNOU i novou duši – doporučuji nekupovat obyčejnou duši, ale zesílenou – je to jen o pár korun dražši a vydrží déle. Jelikož chceme podporovat produkci CZ, tak nejdřív koukáme i z finančních důvodů hlavně po značce Mitas:

 

Mitas E-08 – pneu vhodná jen na ježdění po silnicích, která dlouho vydrží a je velmi oblíbená, ale já bych ji už nechtěl, protože už na prašné cestě bruslím a pokud je jen trochu mokro tak lyžuju a to opravdu na motorce moc nezvládám, takže doporučuji jen na silnici.

 

Mitas E-09 – výborná pneu, která se hodí spíš pro ty co jezdí dost v terénu a na silnici to neklopí o stupačky, z důvodů špuntů se to gumě moc nelíbí. Výdrž asi 14tis km vzadu.

 

Mitas E-07 – z mého pohledu asi nejlepší guma, prostě akorát. Na měkkým podloží je super, na mokrý trávě do kopce se dá v pohodě rozjet a na asfaltu po troše ojetí sedí pěkně.

 

 

 

Metzeler sahara 3 - dobra pneu na suchou šotolinu na silnici taky super, v blátě trochu horší, ale dobře se samocistí, takže to taky je dobrá sada stojí cca 7 tis CZK
Continental TKC 80 - super na asfaltu, super v terénu, není ani moc hlučná, výdrž zadku 10-11 tis km předek 20 tis km!! Při 10tis doporučuji otočit směr rotace. Cena za sadu 5.500,- CZK je fakt bomba.

 

Haidenau K-60 je něco jako E-07 se šípáky cena za sadu asi 3tis – zatím bez zkušeností.

 

 

 

Takže jaké je doporučení? Mitas E-07, E-09, Continental TKC..

 

Například na zadek Mitas E-09 a na předek TKC 80, Mitas drží na asfaltu a něco málo hůř než TKC a trochu hučí, ale v terénu je zase o lepší záběr než TKC.Mitas vzadu E-09 asi 1200,-CZK, předek TKC 80 asi za 1.800,- CZK

 

Recenze v časopise.

 

  

 

Progresivní pružiny - progresy

 

V základu máme v tlumičích standardní pružiny, ale máme všichni možnost si koupit progresivní pružiny, které se u nás pohybují v cenách přes 2.000,-. V Praze v pérovně mi potvrdili možnost vyrobení těchto pružin v případě, že bych dodal přesné parametry nebo v nejlepší alespoň zapůjčil tuto pružinu v ceně asi 500,- (TAačka se domluvili, ale já jsem s XTZ750 nikoho zatím kdo je měl neukecal, aby je půjčil, protože jinak už bych Vám je nabízel za tuto super cenu).  

 

  

 

  

 

Jak také předejít problémům s píchnutým kolem

 

No těžko – ale asi je lepší alespoň trochu se zajistit:

 

  • vozit u sebe antipich
  • při další výměně plášťů koupit i nové duše, které se používají v motokrosu a mají silnější stěny (nejen déle vydrží, ale je větší šance že se nemusí trhnout)
  • Vozit u sebe 2 CO2 bombičky na dohuštění s ventilkem
  • Ultraseal je sice vhodný primárně pro bezdušovky, ale dle praktických zkušeností kámošů na jiných endurech opravdu pomáhá.
  • Slime – dušový – tekutina do duší – levnější ultraseal, který je ve verzi bezduše a duše. V CZ ho prodávají cykloshopy – doporučuji si přečíst informace o tom kolik ho potřebujete a následně přesně dodržet jak ho do duše dostat! Sám ho mám, ale zatím jsem nepíchnul(naštěstí), takže nevím

 

  

 

Výměna ložisek krku řízení a projekt USD WP z KTM LC8 Adv. na S10

 

Jen málo z vás asi bude tuto opravu/údržbu provádět, ale přes to se může hodit. Využil jsem toho, že jsem stejně dával vidle WP USD včetně řídítek Renthal a nových ložisek do krku, takže se postup bude hodit na oboje. Jinak orientačně mě celá přestavba včetně řídítek, ložisek, gufer atd... a dalšího materiálu vyšla asi na 15tis.

 

Nejzákladnější postupy jako vemte si klíč číslo…. opravdu psát nebudu…

 

Důvodem výměny ložisek v krku může být více - motorka plave, pustite riditka v rozumne rychlosti a ty se chovaji nejak divne, citite ze je v rizeni vakl, který se nedá nějak utáhnout, při pohybu dostran na centrálním stojánku slyšíte nebo cítíte ložiska… prostě symptomů, že máte vadná ložiska může být víc. To že já jsem si ještě dával jiné vidle je věc jiná a musím říct, že jsem udělal dobře!

 

Asi každý chce jezdit, jezdit, jezdit, jezdit, ale moc na tu údržbu nedá, když to prostě nebouchá, neklepe a nějak se s problémem smíří, případně si zanadává, že je ta jeho motorka je krám. Konec kecání a hrrr na postup, který je společný i pro přestavbu na USD WP z KTM u mě z LC8 990 Adventure, takže když budete dělat jen ložisko, vypustěte si příslušné body sami. Pokud už děláte ložiska, možná je lepší rovnou dát i nový olej do lumičů a vyčistit si je, ale o tom tu už nepíšu.

 

Na celou výměnu počítejte celý den od rána do večera, když Vám vše půjde dobře - někdo to možná zvládne rychleji, ale to pak si nemusí číst nějaký návod co tu píšu, ale také VŠE DĚLÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO, takže když se Vám něco nepovede, tak si nestěžujte ani nebrečte!

 

 

 

Materiál:

 

Vidle USD WP z LC8 990 Adventure(po kontrole, raději s novými gufery..) s mírně upravenými držáky předních prasátek, horní a dolní brýle, držák řídítek, řídítka Renthal, nové gumy do držáku řídítek, na zakázku vyrobený čep do krku včetně šroubů a podložek, blatník KTM LC8 Adv. 990, nějaké drobnosti na navaření zamykání a jiné drobnosti co se najdou v každé naší garáži, nová ložiska od Elit pro SuperTenere MO 772-20 za 893,-(v roce 2009) - cena je včetně spodního simeringu, vazelína - která zvládá vyšší teploty tak do 100stupňů a nerozteče se, nová brzdová kapalina(jen doporučení)

 

 

 

Nářadí:

 

Gola sada, flexa - bruska, svářečka, kladivo, šroubováky, nějakou tvrdou delší tyčku, jiné normální drobnosti v garáži.

 

 

 

Úpravy na vidlích WP:

 

Redukce na originál šroub předního kola ze S10, redukce na originál prasátka ze S10, na zakázku šroub do krku, šrouby + podložky

 

 

 

Postup:

 

Doporučuji raději více odstrojit, protože pak si jen může člověk nadávat, že něco někde odřel(taky je dobré motorku hodit na centrální stojánek a motor vypodložit dřevem, aby motorka byla stabilní) - takže

 

·         Sundat - blatník, velké boční plasty, přední masku, řídítka - stačí položit dozadu.(já raději dal pryč i nádrž, abych si ji něčím nepoškrábal) – obr.1

 

·         Doporučuji povolit přední lešení a vyklopit ho – je pak víc místa

 

·         Povolit - přední kolo, horní matku na řízení obr. 2

 

·         Lehce povolit šrouby co jsou z boku na vidlích - finální povolení bude až později a je vidět na obr. 3

 

·         Vypustit brzdovou kapalinu - bacha je to pěkný prevít na jakýkoliv lak a odmontovat přední prasátka

 

·         Demontovat přední kolo na obr. 4

 

·         Finálně povolit přední vidle na obr. 3 – dolní i horní šrouby

 

·         Vyndat obě vidle směrem dolů na obr. 5

 

·         Vyšroubovat horní matku řízení – obr. 6 – matka je zelenou šipkou, vyndat řídítka – červená šipka

 

·         Vyndat horní brýle

 

·         Podvázat spodní brýle nějakým provázkem, aby pak nespadly na zem

 

·         Povolit speciální matku, která na nás kouká po sundání horních brýlí - v originál nářadí je na to spec. klíč, ale mně na to stačily siky kleště – obr. 7

 

·         Teď na vás zespodu vypadnou spodní brýle

 

·         Takže tlumiče i brýle máme mimo motorku a kouká na nás holý krk s pouzdry ložisek.

 

·         Sprayem(nebo obyčejnou brzdovkou, která je i účinější) na povolování zarezlých šroubů nastříkejte tyto pouzdra - horní i dolní

 

·         Z goly si vemte oříšek(už nevím přesně číslo) a dlouhý nástavec a dejte ho zespodu krku, tak aby prošel nahoru a zarazil se o horní pouzdro ložiska jako na obr. 8– červená šipka je pouzdro a zelená je oříšek z goly, na který zespodu nasadit dlouhý nástavec aby se dalo ťukat

 

·         Kladivem pak poťukáváme zespodu až horní pouzdro vyklepeme

 

·         Nejlepší je najít nějaký starý zbytek tvrdší delší užší tyčky(šroubovák jsem tak dlouhý nenašel a nechtěl bych ho stejně zničit). Toto udělátko musí být dost dlouhé a dost tvrdé, protože pouzdro je v krku hodně napevno. V krku dole na začátku pouzdra je kousek vybraný, kam by se sotva vešel menší šroubovák, ale je to jediné místo kam se můžete udělátkem dostat - takže opracovat udělátko tak, aby dole se Vám vešlo do tohoto místečka na vyklepání(musíte ho mít v krku šikmo, jinak se na toto místo nedostanete, ale to už každý pozná) - no a kladívkem tak dlouho ťukat až pouzdro vypadne - toto je asi nejvíc náročná a nejdelší úkol se kterým jsem se pěkně nazlobil. Zde je vidět na obr. 9 jak to vypadá zespodu pouzdra(červená šipka) včetně mého udělátka(zelená šipka).

 

·         Vše dokonale očistit - nejlíp třeba petrolejem a připravit si brýle obr. 10(tady jsou WP)

 

·         Zaklepat obě nová ložisková pouzdra

 

·         WP úkol - navařit na krk nové zamykání řídítek

 

·         Na čep řízení dáme novou spodní prachovku a nové spodní ložisko, které dobře manažeme vazelínou, která vydrží teplotu 100stupňů(teplota je tam pak prý možná a je to doporučení ze článku z ČMN) – obr. 11

 

·         Spodní část vložíme zespodu a nahoru dáme také dobře namazené horní ložisko jako na obr. 12 – zelaná šipka je čep a a červená ložisko, obr. 13 – nasazení zespodu dolních brýlí WP

 

·         Přiklopit horním krytem a speciální matkou a dotáhnout a to tak aby otáčení nešlo ani moc z lehka a ani ne moc ztuha

 

·         Nasadit horní brýle a lehce dotáhnout

 

·         Zespodu zasunout obě vidle aby byly souměrně

 

·         Dotánout boční šrouby na vidlích a až pak horní šroub na brýlích – obr. 14 a 15 WP stav

 

·         WP úkol - dotáhnout čep

 

·         Nasadit a utáhnout lešení –obr. 16

 

·         WP úkol - udělat dorazy z gumy na vidle - já je udělal z gumy na rám

 

·         WP úkol - nasazování a centrování kola, aby někde nedřelo je hrůza, protože KTM kolo je o kousíček užši

 

·         Přimontovat řídítka, kolo, brzdové třmeny, dát novou brzdovou kapalinu, odvzdušnit atd…. to už není potřeba popisovat

 

·         Zbytek obrázků – obr. 17, obr. 18, obr. 19, obr. 20

 

·         WP úkol - seřídit tlumiče dle návodu - tah, tlak, předpětí - návod od KTM

 

 

 

 

 

 

 

Výměna oleje v předních vidlích od Sczekaana

 

Pro výměnu oleje (u vidlí, které nemají vypouštěcí šroubky) je pravděpodobně nejvhodnější tento způsob a postup:

 

 

 

·         zapřít přední kolo třeba o zeď a jen povolit špunty obou šavlí (pokud nebrání řidítka)

 

·         odmontovat brzdové třmeny

 

·         motorku položit na břicho (výborně poslouží basa od piv :-) )

 

·         demontáž kola, náhonu tachometru, brzdových hadic a blatníku

 

·         povolení šroubů v brýlích

 

·         vyšroubování špuntů ----POZOR NA PRUŽINY!! Tlačí přes krátké trubky na zátky. Zapřít se ráčnou do špuntů, aby "nevystřelili". (vhodné by mohlo být zakrytí nádrže hadrou proti možnému poškrabání)

 

·         vyšroubování šroubů v brýlích a vysunutí šavlí

 

 takto lze demontáž udělat, aniž by se muselo demontovat řízení. Je ale vhodné s tímto udělat i alespoň kontrolu ložisek v krku.

 

Výměnu oleje jsem provedl bez výměny gufer, protože mi chybělo potřebné vybavení v nářadí

 

 Následné vylití a vyčištění dle požadavku.Já proplachoval naftou a bylo to na ní znát. Vyčistila důkladně!!

 

Nechat vyschnout, aby nedošlo k naředění nového oleje.

 

 

 

Množství oleje 669ml a výška hladiny -130mm na ZASUNUTÉ šavli spolu nesouhlasí.

 

Já to popletl a u první jsem měl šavli vysunutou a po zasunutí jsem na hladinu -130mm doplnil cca 25ml.

 

Odměřování pouze kuchyňskou odměrkou a 20ti kubíkovou stříkačkou...

 

U druhé šavle jsem postupoval správně a těch 669ml by jakž takž souhlasilo se správnou hladinou.

 

Obě jsem ale doplnil na stejno, takže +- je v každé k 7mi dcl

 

 

 

Šavle uchytit do brýlí, vložit pružinu s válečkem a našroubovat špunty.

 

Lze zašpuntovat i vyjmuté šavle, ale je to náročné. Nicméně jde to: povolit objímky prachovek aby se nepřekrucovaly, odmastit si trubky, aby se daly dobře vzít do ruky a tlačit nahoru, ráčnou zatlačit špunt a šroubovat oběma rukama... Většinou se to nepovede napoprvé, ale dá se to.

 

 

 

No a dotažení špuntů, šroubů v brýlích spolu se srovnáním vidlí podle kola, objímky prachovek a ostatní demontované části......

 

 

 

Pracnost je cca 2-3 hodiny včetně čištění. Vysychání od vymývání cca 2 dny (podle teploty).

 

Obrázky: olej1, olej2, horní matice

 

 

 

komplet rozebrané