Podvozek

 

Tvrdší přední pružiny

 

Taky se Vám zdá že prostě do terénu by to chtělo přitvrdit? Takže existuje pár možností – sehnat nějaký podložky a ty tam prostě nacpat(to jsem měl já a nedoporučuju). Další možnost je někde koupit případně si nechat vyrobit předpějetí pružin, jak jsem viděl u Filla v MB nebo pak koupit uplně celé pružiny a to je snad nejlepší řešení. Bohužel udělátko na předpětí pružin nemám zatím v ruce, takže nemohu udělat obrázek nebo tak něco. S Fillem jsem dohodnutém, že mi je snad brzo půjčí, takže hned pak to připravím.

 

 

 

Stabilizátor předního kola

 

Určitě někteří koukají i na jiné slušné motorky jako např. XRV750 a vidí, že mají vyztuženy tlumiče, aby při zatížení se dorovnával náraz. Po úspěšném očumování u našich Italských kolegů ve zbrani, jsem si nechal udělat stabilizátor na přední vidle. Sice jsem nepoužil 4mm profil, jak si myslím že by mohl být, ale i 3mm je docela únosný a dostačující. Jak další zlepšení bude využití odlehčovacích děr, které si ale udělám až budu mít opět čas. Obrázky mého výtvoru a obrázky od jiných kolegů zde .

 

 

 

Centrální-hlavní stojan

 

Bohužel jen málo motorek má centrální stojan v základní výbavě a naše mašina mezi ně patří. Na trhu je sice možno koupit nový stojan nebo ho sehnat přes e-bay(za asi 80,-EUR) a nebo najdete někoho kdo Vám ho udělá dle přiloženého nákresu. Pokud budete vyrábět, tak si dáte největší práci se sháněním pružiny, ale přeci jenom se sehnat dá. Při instalaci pak je nutné vyndat svody a koupit si závitové tyče, abyste mohli udělat nové šrouby namíru – jeden musíte nahradit a druhý je držící, který tlačí stojánek zespodu k motoru – to je porod ho tam dostat, ale jde to i bez ohnutí šroubu. Další možností je nechat si vyrobit podle designu Five Stars.

 

 

 

Vrzání centrálu – výměna dílů a repase na kyvce

 

Mazat, mazat a mazat nejen řetěz. Na XTZ je několik míst, kde musíte použít maznici a tak asi 2x ročně(dle počtu km) namáznout, jinak Vám to bude vrzat a následně vydřete ložiska. Pak se Vám taky může stát, že máte vše dokonale promazáno tak většinou to dělá na přepákování gumová krytka na kloubu, který nemá maznici. Jak nejrychlejší možnost je prostě vše očistit, namazat maznicí. V horním uložení centrálu, ale žádná maznice není a je velmi jednoduché si ji tam udělat. Pokud se Vám do toho ale nechce, alespoň vyndejte šroub uložení centrálu – vše očistěte a namazaný vazelínou dejte zpět.

 

Pro ty kdo nechtějí jen nějaký ten šolich, ale udělat to pořádně, protože kdo ví kdo to kdy dělal je následující návod, který jsem mírně upravil a rozšířil(když jsem to dělal já) od Venouška:

 

Jeden z možných problémů se kterým se můžete potkat u XTZ je vrzající centrál – prostě když se o motorku někdo před Vámi nestará, tak to může být vidět i slyšet. Pátral jsem po příčině a možnostech jeho odstranění. Je hrozně potupné někde zastavit a při slézání z vrzající motorky poslouchat rýpavé poznámky... Vše co jsem o tomto problému našel bylo „namaž to a chvilku se na tom houpej..“ 

 

1.jpg2.jpg      

 

Ale kde, jak, čím?  

 

Na XTZ je celkem 5 mazniček, 3 na přepákování a 2 na kyvce. Na namazání stačí klasická maznice a vazelína. Je možná lepší použít nějakou vodě odolnou. Další místo k mazání a zde už není maznička, je ložisko v dolním uložení na tlumiči. To byla příčina vrzání na moji motorce. 

 

cek.gif    l1k.gif     p1k.gif    cetk.gif

 

    Mam XTZ zhruba rok a v průběhu roku sem se samozřejmě snažil vše promazat, ale u některých maznic to prostě nešlo protlačit. Proto jsem se dal do kompletní demontáže a pročištění. XTZ je z 89 a nejspíš to nebylo nikdy venku. Vlastní demontáž a i montáž není složitá a s přípravou se dá zvládnout za dopoledne. Je dobré mít 2 gola sady, hlavně 2 x 22 oříšek. Motorka se musí položit na „břicho“ tak aby bylo zadní kolo volné a dalo se odmontovat. Jako naprosto dostatečné je hodit motorku na centrální stojanek, ale kdo nemá musí si prostě nějak poradit, aby ji dostal na to břicho.

 

·         Povolit zadní kolo a zadní prasátko

 

·         Vyndat kryt řetězu a řetěz

 

·         Vyndat zadní kolo, prasátko a držák na prasátko

 

·         Vyndat horní šroub uložení centrálu

 

·         Povolit a vyndat dlouhý šroub kyvky – pozor pak si to vše kecne na břicho - Kyvka drží na tomto dlouhém šroubu, který vede skrz motor bez obav může ven -  nic se nevysype a ani nevypadne.

 

·         Povolení hadičky na zadním prasátku a protáhnutí skrz kyvku, aby se kyvka dala vyndat

 

·         Povolení a vyndání přepákování a spodního uložení centrálu- v přepákování a v kyvce jsou jehličková ložiska, tady pozor. Jen hřídelky povysuňte a pokud tem není rez, bordel a nebo zatuhlá vazelína tak nic nedělejte. Zkuste maznicí jestli jde vytlačit stará vazelína a když tak vyčistěte mazničky.... Jestli tam je rez tak je problém a chce to rozebrat pořádně vyčistit no a dost možná dát nové...

 

·         Kyvku sklopit co nejníž a vyndat centrál a přepákování

 

·         Vyndat kyvku

 

·         Všechno pořádně očistit – to se snad popisovat nemusí a záleží to na stavu, ale určitě je nejlepší vše udělat pořádně.

 

Mě navíc nešel  vyndat šroub spojující přepákování s tlumičem. Tlouct sem do něj nechtěl ze strachu, že poškodím přepákování a radím to i vám. Jak sem posléze zjistil tak byl zarezlý v ložisku. Stačilo si ho pak dobře podložit ve svěráku a přes matku vyťuknout. Ložisko na tlumiči říká se mu čočka je většinou KO - plné rezu s vůlí tak 1 mm - to i v případě, že nic nevrže a žádný problém necítíte.

 

L1.jpg

 

    Ten den sem musel vše dát zas dohromady, tak sem ho jen okartáčoval a namazal. Kupodivu i to stačilo aby vrzání přestalo. Ale znáte to pořád vám to lítá hlavou že něco není jak má být... Montáž nemusím doufám popisovat. Ideální je někomu říct o pomoc s přidržováním kyvky. A pozor nejdřív kyvka(kterou si stlačím dolů) a potom tlumič...

 

     Po zakoupení nového ložiska, se mě už nechtělo vše rozebírat tak sem zkusil jen demontovat tlumič a ejhle šlo to. Musí tedy dolu plasty, sedlo a nádrž. Ale to už není tak hrozné. Motorka zas musí na “břicho“ a zadní kolo si je dobré lehce podložit. Pak stačí povolit a vyndat jeden šroub přepákování a pak samozřejmě už jen šrouby od tlumiče.  

 

  Malak.gif

 

    Vlastní výměna není složitá jen nezapomeňte vyndat jistící perko ne vždy platí na co nestačí malá síla tak na to velké kladivo... Doporučuji všude koupit i nové gufera(označení najdete v sekci gufer) a přeleštit víčka. Jistící pérko jde vyndat dost špatně a pro vyndání čočky použijte svěrák a dva oříšky(velký a malý) proti sobě, pak velmi lehce jde ložisko ven. Je sice nejlepší koupit originál čočku, ale lze použít i SKF - GEH 12C, ale pozor – GEH 12C je užší, takže je potřeba dát ještě vymezovací podložku (foto z boku). Dle vyjádření odborníků na ložiska je to ale v pořádku – zkuste ale shánět ještě jinde, třeba se Vám podaří přesně to ložisko sehnat. Instalace ložiska(velký a malý) zase za použití oříšků goly a svěráku. Finální obrázek zalisované čočky, kde vidíte ségrovku a originální díly Yamaha.

 

 pe.jpg

 

Co dál poradit?  

 

Pokud jde vše promazat maznicí a nejste si jisti zda mate ložisko v tlumiči KO stačí položit motorku na „břicho“ a zkusit nadzvedávat zadní kolo. Pokud ucítíte vůli a bude ložisko klepat tak je KO. Stejné klepání je i při jízdě, ale stejně za vyčištění a kontrolu zas tak moc nedáte.

 

    Mažte aspoň 1 do roka a nejlíp při každé výměně oleje promazat všechny maznice -  mažte i ložisko v tlumiči. Stačí povolit jen dva šrouby a vazelínu na jeden prst... Myslím že postříkání gufera sprejem moc nezachrání. 

 

Pokud, ale nevíte jak se předchozí majitel o motorku staral, doporučuji vše rozebrat, pročistit a namazat – práce tak na 1 den.

 

Některé motorky už nemají kryt spodního ložiska, proto ho doporučuji koupit - 3LD-22189-00.

 

Použité díly :

 

Ložisko Yamaha 93399-999T3
rozměr vnější 26 mm vnitřní průměr 12 mm, šířka vnějšího kroužku 13 mm, šířka vnitřního kroužku 15 mm. Toto ložisko se dá nahradit SKF - GEH 12C, ale pozor – GEH 12C je užší, takže je potřeba dát ještě vymezovací podložku, dle vyjádření techniků jsou parametry prakticky stejné a není třeba se něčeho obávat. Fota máte výše.

 

l2.jpg

 

2x Gufero Yamaha 93104-18077 – nebo kupte obyčejné gufero 26/18/4
rozměr vnější 26 mm šířka 4 mm a je v něm zasunuta hřídelka 18 mm

 

Sime.jpg

 

Kluzátko řetězu 3LD-22151-00

 

kluz.jpg

 

    Určitě se dají použít i neorigo dily... proto uvádím rozměry. Neuvádím ceny, protože sem potratil ůčet, ale platil sem necelé 3000,- včetně kluzátka řetězu na kyvce, které bylo prodřené.  Výměna kluzátka je jednoduchá ... 

 

 

 

Použité pneumatiky

 

Asi všichni se jednou musíme rozhodnout pro nové pneumatiky, prostě bez pořádných pneumatik to nejde. Pokud na své motorce dáváte poprvé novou pneumatiku DEJTE ROVNOU i novou duši – doporučuji nekupovat obyčejnou duši, ale zesílenou – je to jen o pár korun dražši a vydrží déle. Jelikož chceme podporovat produkci CZ, tak nejdřív koukáme i z finančních důvodů hlavně po značce Mitas:

 

Mitas E-08 – pneu vhodná jen na ježdění po silnicích, která dlouho vydrží a je velmi oblíbená, ale já bych ji už nechtěl, protože už na prašné cestě bruslím a pokud je jen trochu mokro tak lyžuju a to opravdu na motorce moc nezvládám, takže doporučuji jen na silnici.

 

Mitas E-09 – výborná pneu, která se hodí spíš pro ty co jezdí dost v terénu a na silnici to neklopí o stupačky, z důvodů špuntů se to gumě moc nelíbí. Výdrž asi 14tis km vzadu.

 

Mitas E-07 – z mého pohledu asi nejlepší guma, prostě akorát. Na měkkým podloží je super, na mokrý trávě do kopce se dá v pohodě rozjet a na asfaltu po troše ojetí sedí pěkně.

 

 

 

Metzeler sahara 3 - dobra pneu na suchou šotolinu na silnici taky super, v blátě trochu horší, ale dobře se samocistí, takže to taky je dobrá sada stojí cca 7 tis CZK
Continental TKC 80 - super na asfaltu, super v terénu, není ani moc hlučná, výdrž zadku 10-11 tis km předek 20 tis km!! Při 10tis doporučuji otočit směr rotace. Cena za sadu 5.500,- CZK je fakt bomba.

 

Haidenau K-60 je něco jako E-07 se šípáky cena za sadu asi 3tis – zatím bez zkušeností.

 

 

 

Takže jaké je doporučení? Mitas E-07, E-09, Continental TKC..

 

Například na zadek Mitas E-09 a na předek TKC 80, Mitas drží na asfaltu a něco málo hůř než TKC a trochu hučí, ale v terénu je zase o lepší záběr než TKC.Mitas vzadu E-09 asi 1200,-CZK, předek TKC 80 asi za 1.800,- CZK

 

Recenze v časopise.

 

  

 

Progresivní pružiny - progresy

 

V základu máme v tlumičích standardní pružiny, ale máme všichni možnost si koupit progresivní pružiny, které se u nás pohybují v cenách přes 2.000,-. V Praze v pérovně mi potvrdili možnost vyrobení těchto pružin v případě, že bych dodal přesné parametry nebo v nejlepší alespoň zapůjčil tuto pružinu v ceně asi 500,- (TAačka se domluvili, ale já jsem s XTZ750 nikoho zatím kdo je měl neukecal, aby je půjčil, protože jinak už bych Vám je nabízel za tuto super cenu).  

 

  

 

  

 

Jak také předejít problémům s píchnutým kolem

 

No těžko – ale asi je lepší alespoň trochu se zajistit:

 

  • vozit u sebe antipich
  • při další výměně plášťů koupit i nové duše, které se používají v motokrosu a mají silnější stěny (nejen déle vydrží, ale je větší šance že se nemusí trhnout)
  • Vozit u sebe 2 CO2 bombičky na dohuštění s ventilkem
  • Ultraseal je sice vhodný primárně pro bezdušovky, ale dle praktických zkušeností kámošů na jiných endurech opravdu pomáhá.
  • Slime – dušový – tekutina do duší – levnější ultraseal, který je ve verzi bezduše a duše. V CZ ho prodávají cykloshopy – doporučuji si přečíst informace o tom kolik ho potřebujete a následně přesně dodržet jak ho do duše dostat! Sám ho mám, ale zatím jsem nepíchnul(naštěstí), takže nevím

 

  

 

Výměna ložisek krku řízení a projekt USD WP z KTM LC8 Adv. na S10

 

Jen málo z vás asi bude tuto opravu/údržbu provádět, ale přes to se může hodit. Využil jsem toho, že jsem stejně dával vidle WP USD včetně řídítek Renthal a nových ložisek do krku, takže se postup bude hodit na oboje. Jinak orientačně mě celá přestavba včetně řídítek, ložisek, gufer atd... a dalšího materiálu vyšla asi na 15tis.

 

Nejzákladnější postupy jako vemte si klíč číslo…. opravdu psát nebudu…

 

Důvodem výměny ložisek v krku může být více - motorka plave, pustite riditka v rozumne rychlosti a ty se chovaji nejak divne, citite ze je v rizeni vakl, který se nedá nějak utáhnout, při pohybu dostran na centrálním stojánku slyšíte nebo cítíte ložiska… prostě symptomů, že máte vadná ložiska může být víc. To že já jsem si ještě dával jiné vidle je věc jiná a musím říct, že jsem udělal dobře!

 

Asi každý chce jezdit, jezdit, jezdit, jezdit, ale moc na tu údržbu nedá, když to prostě nebouchá, neklepe a nějak se s problémem smíří, případně si zanadává, že je ta jeho motorka je krám. Konec kecání a hrrr na postup, který je společný i pro přestavbu na USD WP z KTM u mě z LC8 990 Adventure, takže když budete dělat jen ložisko, vypustěte si příslušné body sami. Pokud už děláte ložiska, možná je lepší rovnou dát i nový olej do lumičů a vyčistit si je, ale o tom tu už nepíšu.

 

Na celou výměnu počítejte celý den od rána do večera, když Vám vše půjde dobře - někdo to možná zvládne rychleji, ale to pak si nemusí číst nějaký návod co tu píšu, ale také VŠE DĚLÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO, takže když se Vám něco nepovede, tak si nestěžujte ani nebrečte!

 

 

 

Materiál:

 

Vidle USD WP z LC8 990 Adventure(po kontrole, raději s novými gufery..) s mírně upravenými držáky předních prasátek, horní a dolní brýle, držák řídítek, řídítka Renthal, nové gumy do držáku řídítek, na zakázku vyrobený čep do krku včetně šroubů a podložek, blatník KTM LC8 Adv. 990, nějaké drobnosti na navaření zamykání a jiné drobnosti co se najdou v každé naší garáži, nová ložiska od Elit pro SuperTenere MO 772-20 za 893,-(v roce 2009) - cena je včetně spodního simeringu, vazelína - která zvládá vyšší teploty tak do 100stupňů a nerozteče se, nová brzdová kapalina(jen doporučení)

 

 

 

Nářadí:

 

Gola sada, flexa - bruska, svářečka, kladivo, šroubováky, nějakou tvrdou delší tyčku, jiné normální drobnosti v garáži.

 

 

 

Úpravy na vidlích WP:

 

Redukce na originál šroub předního kola ze S10, redukce na originál prasátka ze S10, na zakázku šroub do krku, šrouby + podložky

 

 

 

Postup:

 

Doporučuji raději více odstrojit, protože pak si jen může člověk nadávat, že něco někde odřel(taky je dobré motorku hodit na centrální stojánek a motor vypodložit dřevem, aby motorka byla stabilní) - takže

 

·         Sundat - blatník, velké boční plasty, přední masku, řídítka - stačí položit dozadu.(já raději dal pryč i nádrž, abych si ji něčím nepoškrábal) – obr.1

 

·         Doporučuji povolit přední lešení a vyklopit ho – je pak víc místa

 

·         Povolit - přední kolo, horní matku na řízení obr. 2

 

·         Lehce povolit šrouby co jsou z boku na vidlích - finální povolení bude až později a je vidět na obr. 3

 

·         Vypustit brzdovou kapalinu - bacha je to pěkný prevít na jakýkoliv lak a odmontovat přední prasátka

 

·         Demontovat přední kolo na obr. 4

 

·         Finálně povolit přední vidle na obr. 3 – dolní i horní šrouby

 

·         Vyndat obě vidle směrem dolů na obr. 5

 

·         Vyšroubovat horní matku řízení – obr. 6 – matka je zelenou šipkou, vyndat řídítka – červená šipka

 

·         Vyndat horní brýle

 

·         Podvázat spodní brýle nějakým provázkem, aby pak nespadly na zem

 

·         Povolit speciální matku, která na nás kouká po sundání horních brýlí - v originál nářadí je na to spec. klíč, ale mně na to stačily siky kleště – obr. 7

 

·         Teď na vás zespodu vypadnou spodní brýle

 

·         Takže tlumiče i brýle máme mimo motorku a kouká na nás holý krk s pouzdry ložisek.

 

·         Sprayem(nebo obyčejnou brzdovkou, která je i účinější) na povolování zarezlých šroubů nastříkejte tyto pouzdra - horní i dolní

 

·         Z goly si vemte oříšek(už nevím přesně číslo) a dlouhý nástavec a dejte ho zespodu krku, tak aby prošel nahoru a zarazil se o horní pouzdro ložiska jako na obr. 8– červená šipka je pouzdro a zelená je oříšek z goly, na který zespodu nasadit dlouhý nástavec aby se dalo ťukat

 

·         Kladivem pak poťukáváme zespodu až horní pouzdro vyklepeme

 

·         Nejlepší je najít nějaký starý zbytek tvrdší delší užší tyčky(šroubovák jsem tak dlouhý nenašel a nechtěl bych ho stejně zničit). Toto udělátko musí být dost dlouhé a dost tvrdé, protože pouzdro je v krku hodně napevno. V krku dole na začátku pouzdra je kousek vybraný, kam by se sotva vešel menší šroubovák, ale je to jediné místo kam se můžete udělátkem dostat - takže opracovat udělátko tak, aby dole se Vám vešlo do tohoto místečka na vyklepání(musíte ho mít v krku šikmo, jinak se na toto místo nedostanete, ale to už každý pozná) - no a kladívkem tak dlouho ťukat až pouzdro vypadne - toto je asi nejvíc náročná a nejdelší úkol se kterým jsem se pěkně nazlobil. Zde je vidět na obr. 9 jak to vypadá zespodu pouzdra(červená šipka) včetně mého udělátka(zelená šipka).

 

·         Vše dokonale očistit - nejlíp třeba petrolejem a připravit si brýle obr. 10(tady jsou WP)

 

·         Zaklepat obě nová ložisková pouzdra

 

·         WP úkol - navařit na krk nové zamykání řídítek

 

·         Na čep řízení dáme novou spodní prachovku a nové spodní ložisko, které dobře manažeme vazelínou, která vydrží teplotu 100stupňů(teplota je tam pak prý možná a je to doporučení ze článku z ČMN) – obr. 11

 

·         Spodní část vložíme zespodu a nahoru dáme také dobře namazené horní ložisko jako na obr. 12 – zelaná šipka je čep a a červená ložisko, obr. 13 – nasazení zespodu dolních brýlí WP

 

·         Přiklopit horním krytem a speciální matkou a dotáhnout a to tak aby otáčení nešlo ani moc z lehka a ani ne moc ztuha

 

·         Nasadit horní brýle a lehce dotáhnout

 

·         Zespodu zasunout obě vidle aby byly souměrně

 

·         Dotánout boční šrouby na vidlích a až pak horní šroub na brýlích – obr. 14 a 15 WP stav

 

·         WP úkol - dotáhnout čep

 

·         Nasadit a utáhnout lešení –obr. 16

 

·         WP úkol - udělat dorazy z gumy na vidle - já je udělal z gumy na rám

 

·         WP úkol - nasazování a centrování kola, aby někde nedřelo je hrůza, protože KTM kolo je o kousíček užši

 

·         Přimontovat řídítka, kolo, brzdové třmeny, dát novou brzdovou kapalinu, odvzdušnit atd…. to už není potřeba popisovat

 

·         Zbytek obrázků – obr. 17, obr. 18, obr. 19, obr. 20

 

·         WP úkol - seřídit tlumiče dle návodu - tah, tlak, předpětí - návod od KTM

 

 

 

 

 

 

 

Výměna oleje v předních vidlích od Sczekaana

 

Pro výměnu oleje (u vidlí, které nemají vypouštěcí šroubky) je pravděpodobně nejvhodnější tento způsob a postup:

 

 

 

·         zapřít přední kolo třeba o zeď a jen povolit špunty obou šavlí (pokud nebrání řidítka)

 

·         odmontovat brzdové třmeny

 

·         motorku položit na břicho (výborně poslouží basa od piv :-) )

 

·         demontáž kola, náhonu tachometru, brzdových hadic a blatníku

 

·         povolení šroubů v brýlích

 

·         vyšroubování špuntů ----POZOR NA PRUŽINY!! Tlačí přes krátké trubky na zátky. Zapřít se ráčnou do špuntů, aby "nevystřelili". (vhodné by mohlo být zakrytí nádrže hadrou proti možnému poškrabání)

 

·         vyšroubování šroubů v brýlích a vysunutí šavlí

 

 takto lze demontáž udělat, aniž by se muselo demontovat řízení. Je ale vhodné s tímto udělat i alespoň kontrolu ložisek v krku.

 

Výměnu oleje jsem provedl bez výměny gufer, protože mi chybělo potřebné vybavení v nářadí

 

 Následné vylití a vyčištění dle požadavku.Já proplachoval naftou a bylo to na ní znát. Vyčistila důkladně!!

 

Nechat vyschnout, aby nedošlo k naředění nového oleje.

 

 

 

Množství oleje 669ml a výška hladiny -130mm na ZASUNUTÉ šavli spolu nesouhlasí.

 

Já to popletl a u první jsem měl šavli vysunutou a po zasunutí jsem na hladinu -130mm doplnil cca 25ml.

 

Odměřování pouze kuchyňskou odměrkou a 20ti kubíkovou stříkačkou...

 

U druhé šavle jsem postupoval správně a těch 669ml by jakž takž souhlasilo se správnou hladinou.

 

Obě jsem ale doplnil na stejno, takže +- je v každé k 7mi dcl

 

 

 

Šavle uchytit do brýlí, vložit pružinu s válečkem a našroubovat špunty.

 

Lze zašpuntovat i vyjmuté šavle, ale je to náročné. Nicméně jde to: povolit objímky prachovek aby se nepřekrucovaly, odmastit si trubky, aby se daly dobře vzít do ruky a tlačit nahoru, ráčnou zatlačit špunt a šroubovat oběma rukama... Většinou se to nepovede napoprvé, ale dá se to.

 

 

 

No a dotažení špuntů, šroubů v brýlích spolu se srovnáním vidlí podle kola, objímky prachovek a ostatní demontované části......

 

 

 

Pracnost je cca 2-3 hodiny včetně čištění. Vysychání od vymývání cca 2 dny (podle teploty).

 

Obrázky: olej1, olej2, horní matice

 

 

 

komplet rozebrané

 

 

 

Hydraulická spojka

 Spojkové lanko asi měnilo už hodně z vás, sice to není velká dřina a ani to není moc složitý…no přeci to komplikace způsobí, protože lanko vám nepraskne zrovna v garáži nebo před ní, ale právě v okamžik, kdy to nejmíň potřebujete.

Já jsem se takhle jednoho dne nechal překecat od kámošů s Africama - XRV750, že ať je jedu na jejich naprosto unikátní a super sraz – ATAV. Jelikož mě to opravdu zajímalo, abych se projel taky v lehkém terénu, rád jsem jel.. vynechávám nedůležité části, které nemají spojitost s tímto článkem…

Po kafíčku startujeme stroje, kde samozřejmě na mě koukají jako na zjevení – SuperTenere mezi Africama… které má zvuk V2… no odhodlal jsem se vyrazit a to abych nedělal ostudu mému stroji, takže co ruce povolili. Po cca. 500m najednou chci podřadit a spojkové lanko mi říká „mám už toho dost“ – zastavuju a dávám Prince na boční stojánek a už vymýšlím kde mám náhradní lanko. DOKÁŽE SI ALE NĚKDO PŘEDSTAVIT, ŽE JSEM BYL NA ATAVU A ŽE SPOUSTA AFRIC ZASTAVOVALO A PTALO SE, JESTLI NEPOTŘEBUJU S NĚČÍM POMOCT A ŽE TO MÁM ASI NEJAKÝ ROZBITÝ????!!!!! Vím, že někteří se ptali nezaujatě, ale na jiných jsem už když projížděli okolo jejich „úšklebek“. I když se jednalo o trapnou blbost, která se mohla stát komukoliv, rozhodl jsem se, že takhle teda ne přátelé, že tomu musím do budoucna zabránit a proto, když jsem jakž/takž zprovoznil náhradní lanko a jel domů jsem se rozhodl, že půjdu do hydraulické spojky. Doma jsem pak zjistil cenu nového originálu – asi přes 800,- a koupil  lanko z Jawa 350, které je tenčí a nějakou dobu taky vydrží.

Nabídek na hydraulickou spojku na XTZ750 moc není – já našel jednoho výrobce, ale neříkám že není jich víc. Od Romana(S10-SK) jsem se dozvěděl, že ta jeho spojka stála skoro 10tis. SK korun, což se mi zdálo opravdu moc. Sice v POLO mají nějakou univerzální, ale to jsem opravdu nechtěl…

Takže na Italských stránkách jsem našel www.pbr.it PBR – MECDRAULIC, kde mají vše členěno hezky dle typů motorek.

Dle původního rozboru jsem zjistil, že rozdíl mezi verzí pro XTZ750 a TDM900 je jen, že TDMko má o něco větší tlakový váleček, který nijak (alespoň jsem si nevšiml) nezvětšuje celé řešení. Chtěl jsem verzi pro TDMko nejen proto, že mám 900ku motor a silnější pružiny, ale i proto, že by měla jít pak spojka líp a déle by měl snad vydržet váleček spojky. Jelikož cena je úplně stejná, objednal jsem si pro TDM900 -60101070 – za speciální akční cenu – 4650,-kč. Zboží bylo dodáno do týdne a majitel je moc fajn, nejen že jsem s ním pokecal o této spojce, ale i o jiných motorkařských věcech – ukázal mi i svoje skvosty jako např. DUCATI a jiné, které má bezpečně schované.

Montáž je jednoduchá

  • Povolit šroubky na držáku spojkové páčky a šroubků spojkového lanka a vytáhnout spojkové lanko
  • Přišroubovat nové ovládání spojky na řídítka i na spojku. Pozor – montujte tak jako to mám na obrázku(někdo to totiž montuje špatně)
  • Zapojit čidlo na spojku
  • Není potřeba nic naplňovat, jelikož vše je dodávané již naplněné a odvzdušněné

Pokud však někdo přeci jenom bude muset dolívat brzdovou kapalinu a pak vše odvzdušňovat, kupujte výhradně DOT5!!! Jinou neeee i když bude třeba i mísitelná.

Plusy:

  • Je to hydraulika, takže spojkové lanko už se nikdy nepřetrhne
  • Spojka lépe vystavuje, takže se nenamáhá už tak převodovka(prostě řadit jde líp)
  • O malinkato jde lehčeji než přes lanko, ale rozdíl je minimální skoro nepostřehnutelný
  • Zpracování vypadá kvalitní i po stránce designu
  • Vše je již připraveno, takže i zrcátka přesně pasují

Mínusy:

  • Šroubky na víčku jsou hodně měkké, takže když je chcete pořádně dotáhnout, tak o ně za chvilku přijdete(začnou se žvejkat)

Gufera a ložiska

Gufera a ložiska v kolech

Slušný obchod s gufery a ložisky kde seženou zatím vše www.unikol.cz nebo www.tobex.cz případně pro ložiska použijte www.elit.cz v sekci motodíly.

Zadní kolo

Ložiska:

  • 2 ks 17 x 40 x 12 - 6203 / 2RS
  • 1 ks 17 x 47 x 14 - 6303 / 2RS

Gufero:

  • 1 ks 25 x 47 x 7

Rozeta

Ložisko:

  • 1 ks 22 x 56 x 16 63/22 2RS zapouzdřené

Gufero:

  • 1 ks 42x56x6 (yamaha part number 93105-42024)

Přední kolo

Ložiska

  • 2 ks 15 x 42 x 13 - 6302 / 2RS

Gufero:

  • 1 ks 22x42x7 (na pravé straně)
  • 1 ks 47x58x7 (levá strana, v náhonu tachometru)

Ložiska řízení

  • 1ks Horní 32005 XC rozměr 47x25x15
  • 1ks Dolní 32006 JR rozměr 55x30x17

Doporučuji rovnou koupit sadu SSH901, která i obsahuje těsnící kroužek ke spodnímu ložisku !!!

Gufero předního tlumiče

  • 2 ks 43x55x10.5 – doporučení zakoupit sadu AR-4302
  • Prachovky, chcete-li manžety 42-60 jsou možné PROGRIP 2510

Zadní tlumič

Ložisko

  • 1 ks rozměr vnější 26 mm vnitřní průměr 12 mm, šířka vnějšího kroužku 13 mm, šířka vnitřního kroužku 15 mm - ložisko Yamaha 93399-999T3

Toto ložisko se dá nahradit SKF - GEH 12C, ale pozor – GEH 12C je užší, takže je potřeba dát ještě vymezovací podložku. Srovnání s originálním 1 srovnání s originálním 2

Gufero

  • 2 ks 26x18x4,5 (možno 26x18x4) – originál je toYamaha 93104-18077

Přepákování

Gufero

  • 4ks 20x27x5

Exteriér

Jak na vyrezlou nádrž?

No ona nemusí být uplně šrotovka, ale když je už nic moc(filtr je stále špinavý a nemůžete se zbavit bordelu v benzínu a nepomáhá čištení a výplach), doporučuji provést následující postup od kolegy Jeníka. Jen pozor – matičky nedávejte větší než 6-ky, protože je pak nevyndáte. Je naprosto nemožné cokoliv vyndat ústím nádrže, takže zvažujte a přemýšlejte než něco uděláte. Já jsem je pak vyndal takovým šroubovákem s magnetem a lovil jako perly matičky v nádrži ze zdola z dírách po kohoutech. Kompletni a podrobný návod naleznete zde.

Zvýšení řídítek

Tuhle mašinu kupujou všichni kdo mají vysokou postavu o tom není sporu, ale taková malá nepříjemnost, že řídítka by mohla být prostě výš a ještě k tomu pokud mate neoriginální kvalitní řídítka. Takže asi nejlepší možnost je najít někoho kdo má soustruh a může Vám dle přiloženého plánku vyrobit nástavce…. Originál je možno také koupit např. u Louise pod artiklem 10021441(ale vyberte si dle Vašeho přání) … ale není to nejlevnější – asi 40,-EURO. Jako material může být použit dural, ale jelikož je na to velký tlak, kamarád doporučuje to udělat z nerezu i když i dural to prý musí zvládnout. Já si je nyní chci nechat vyrobit.

Držák na spray v nouzi

Hrůza, na celý mašině není jediné dostupné místo kam dát spray v nouzi, když píchnete. Je jasný, že pak se duše musí vyhodit, ale jelikož to zachrání kopu problémů, není co řešit. Na levé straně pod sedlem je místo, které se dá využít, takže ….

Takže je to nauhýbané z plocháče cca 5mm silného (asi by v pohodě mohl být jen 3mm, ale v tu chvíli prostě nebyl) podle vnitřního tvaru blatníku (rozměry ti psát nebudu, to si změřte sami, na milimetry se tu nehraje;-). Na jedné straně to drží na šroubu zadního blatníku který je uvnitř pod sedlem a na druhý straně je to jen opřený o držák zámku přilby. Aby to nebylo jen opřené, mám tam navařenou opěrnou patku která to drží na svém místě aby to nesklouzlo do strany z toho držáku a nevjelo to následně třeba do kola (což by se nemělo stát)K tomu plocháči je přivařený plech ohnutý do tvaru dvojitého, který vede z vnitřku motorky pod zadním bočním plastem ven. No a pak už jen na tohle  (já to mám přišroubované několika 3kama šroubkama) přidělanej plech ohnutý podle tvaru toho spreje a vyloženej gumou (aby v tom neklouzal). Sprej mám k tomu držáku přicvaknutý takovejma pružnejma páskama, který se dřív dávali na spojování kabelů a aby se mi někde furt nemlela ta hadička od spreje, mám na tom plechu ohnutém  přidělanej starej ventilek na kterej tu hadičku zvrchu našroubuju. Tím je vlastně taky ochráněnej závit a těsnění na tom spreji před bordelem. Zvenku to trochu vypadá díky tý hadičce jako zapojenej NOS. No a obrázky díky Petrovi.. A finální výrobek obr.1, obr.2.

Plasty – kde sehnat?

Těžko že? No naštěstí mám kontakt na Láďu od Šumperka, který mi už plasty vyrobil. Stojí jeden okolo 2000,- a dělá je dle kopyta, které si udělá. Takže pokud někdo potřebuje ať mi řekne.

Držáky bočních kufrů

Marně se snažím slušně sehnat, jedna z možností je si je nechat na zakázku vyrobit, ale to by se muselo hodně věcí vymyslet, takže obrázky jak by měly vypadat obr.1, obr. 2. Kdo je chce koupit nové tak Louis, kde je mají pod art. 10022859 - SEITENTRAEGER FIVE-STARS SCHW., XTZ 750 S.T. 89-97 YAMAHA XTZ 750 TÉNÉRÉ za cca 133,-Euro.

Motostojan

Made in doma najdete návod zde http://www.motostojan.wz.cz/, http://www.ivann.webgarden.cz/moto-stojany, http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/11114/detail_stojanu.jpg_147.31kB.html, http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/77849/stojan_v_akci_-_foto.jpg_166.02kB.html, http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/59257/motostojan_v_akci.mov_3.06MB.html , já si objednal od Louise za asi 700,-

Řetěz

Už někdo určitě slyšel, že řetěz se má správně mazat, čistit.. prostě pečovat o něj. Jenže pak se může stát, že i když se staráte jak můžete, používáte kvalitní spray, tak se prostě roztrhne. Jsou i takový machři, kteří to mají 2x za sebou.

Problém je totiž v tom, že na XTZ750 má být 520 a to je opravdu málo, jelikož výkonu máme prostě hodně že.. 520 řetěz končí 750ccm a hlavně máme enduro, takže řetěz trpí ještě o něco víc ---  takže díky jednomu, kdo má moc silný výkon a trhá řetězy na počkání, čtěte zde ohledně UPGRADU na 530 :-) do Petra:

Když se mi v rozmezí 3 let na mojí XTZ 750 (3TD) podruhé přetrhl řetěz, začal jsem přemýšlet jak napravit „spořivost“ japonských konstruktérů, kteří na téhle motorce evidentně poddimenzovali tuto součástku. Takže jsem brouzdal na internetu a procházel osazovací tabulky řetězových sad, které mě utvrzovaly v doměnce, že 520 řetěz je na Super Ténérku prostě málo (když třeba XRV s výkonem o 15% nižším má origo řetěz 525). Nakonec jsem se obrátil na firmu DK Racing sídlící hned vedle Podolského bazénu, kde mi rádi, ochotně a hlavně fundovaně poradili. Vzal jsem tam s sebou vymontované originální rozety a porovnáváním s obdobnými díly z jiných motorek jsme se dostali k následující variantě, která se zdála být OK.

Za můj přetržený zlatý DID 520VM mi bude sloužit také DID, ale tentokrát 530ZVM2

Přední 16 zubové kolečko PBR 585-16 nahradí kolečko PBR 580-16 (JTF 580-530-16, 18NC).

A zadní 46 zubovou rozetu PBR 0866-46 nahradí rozeta PBR 0865-46JTR 0865-530-46, C45) původem určená pro FZ 750, FZR 500/600, FZX 750…

Tím se dostanu na stejné převodové poměry jako s originální sadou, ale s podstatně lépe dimenzovaným řetězem (mimochodem v materiálech firmy DID je tento řetěz doporučován na motorky o obsahu 1300cm3!!!). Z dalšího rozhovoru s člověkem z DK Racingu vyplynulo, že řetěz 530ZVM2 by na XTZ 750 měl mít zhruba dvojnásobnou životnost oproti originálu – můj vydržel necelých 24000km (podle zkušeností DK Racigu je prý předpoklad, že se řetězovka dožívá něco mezi 15000 až 20000km podle stylu ježdění a starání se o řetězovku). Takže ačkoliv to na řetězu nemusí být vidět, je dobré ho po 20000km preventivně vyměnit, protože se tak může předejít jeho přetržení a případné další škodě – mě naštěstí vylétl pryč z motorky a zničil „jen“ hliníkovou krytku zadní kyvky (v Yamaze 327Kč), ale když si představím, že by se „šprajcnul“ třeba u karteru a podíval se dovnitř motoru, nebo že by mě „vzal“ přes nohu… no NIC MOC představa.

Rozdíl v obou sadách by neměl být na jízdě znát. U naší kategorie si na nějaké to kilo nehrajeme, takže cca 1/2 kg do plusu se ztratí a tření a odpory se prý nijak nezmění.

Takže teoreticky to bylo OK, teď trochu zkušeností z montáže:

Doma jsem všechno vybalil a pustil se do srovnání. Všechno je podstatně mohutnější, rozety silnější, na první pohled „poctivý železo“.

Montáž zadní rozety proběhla bez nejmenšího problému, sedla tam jak „prdel na hrnec“.

Přední kolečko šlo na osu navléknout také v pohodě, ale díky jeho šířce byl problém s maticí. Existují dvě cesty jak na to:

1. Nechat si u někoho na soustruhu stočit vnitřní část kolečka kolem matice na šířku originálu , nebo

2. Namontovat matici obráceně. Matice je totiž z nějakého důvodu z každé strany jiná (z jedné je rovná, z druhé je uvnitř vybraná). Takže jsem se rozhodl o postup číslo 2. a namontoval matici obráceně. Na první pohled to ničemu nevadí, funkčně by to mělo být v pohodě, místo na tuto montáž tam je, takže  v tom nevidím problém.

Po rozetě a kolečku byl poslední krok řetěz – což se díky zapůjčenému originálnímu nýtovacímu přípravku DID podařilo bez nejmenšího problému. Všechno jsem na stojanu ještě jednou zkontroloval, nic nikde nedrhlo, zdálo se že nic nebrání zkušební jízdě. Pro začátek jsem ujel asi 5km a šel všechno zkontrolovat s výsledkem „pohoda“. Pak už jsem dal projížďku cca 100km abych po návratu znovu sundal všechny kryty a prohlédl zda někde něco nedrhne, nechytá, a zda je všechno utažené – nenašel jsem jediný problém.

Teď mám najeto něco přes 600km a řetězovka zatím funguje na 100%.

Pokud bude životnost sady taková, jak předpokládá „odborník“ z DK Racingu je to skvělá investice, protože:

Origo řetězovka DID520VM mě v Yamaze Ulrych stála 3712,-Kč vč DPH

 rozeta    440,17,-Kč
 kolečko  244,54,-Kč
 řetěz 112čl.  2328,48,-Kč
 spojka nýtovací  76,62,-Kč
 podložka jistící  29,34,- Kč
  (ceny bez DPH)

Sada DID530ZVM2 mě u DK Racingu vyšla na 4088,-Kč

 rozeta  673,92,-Kč
 kolečko 305,87,-Kč
 řetěz 112 čl. vč.spojky 2455,36,-Kč
  (ceny bez DPH)

 

Mód vzduchového filtru

Jak rád bych si koupil KN filtr, ale když si cenu vynásobím 2 zjistím docela vysokou cenu. Takže po dumání rozhovoru s kámošem jsem vymyslel takovou malou úpravu, která sice nepřidá tolik výkonu jako KN, ale aspoň zlepší přísun vzduchu. Stačí nám k tomu normální obyčejné ale nové filtry ze kterých odřízneme horní plastovou část na kterou připevníme mřížku a pod kterou dáme obinadlo. Mřížka je tam proto, aby se dovnitř nedostaly nějaké velké částice, něco jsme tam omylem nestrčili a aby bylo obinadlo zpevněno. Obinadlo je dobré, jelikož je pružné a dá se natáhnout a tím zvětšit průduchy. Cíl je takový, že máme i nadále „filtrovací“ část filtru, ale zároveň mu dáváme možnost se víc nadechnout. KN filtr je sice lepší, ale také jeho cena je vysoká – na KN filtry mám ještě vylepšení jak z nich dostat ještě víc.

Kontrolka na hladové oko

Nevím jak vy, ale já prostě postrádám aspoň kontrolku na benzín aspoň tzv. hladové oko, takže jsem po pátrání narazil na 2 možnosti. Jedna je odzkoušená přímo mnou a druhá je kvalitněji zpracovaná, ale já ji nalezl až později:

1.objednat na AfricaQueen – „Bestellnummer: BH016” skoro stejný kohoutek a udělat si malou přechodku – není složité a mám to konkrétně já. Případně se tam proklikáte z http://www.africanqueens.de.

2.objednat přímo přes Ebay celou sadu, která se jen namontuje, bohužel to prodává nějaký Ital. Diskuze ohledně hromadné objednávky na DE stránkách. Pokud to na Ebay.de nebo .uk nenajdete hledejte pod výrazem „XTZ 750 XT600Z Kit Rubinetto Benzina con Spia Riserva“. Cena je asi 35Euro.

Dále si je třeba uvědomit, že když to namontujete, tak Vám při sepnutí kontrolky – např. když máte málo benzínu v nádrží a měla by kontrolka sepnout a projedete dírou bude někdy problikávat, je to logické, jelikož se kontakt sepne kontakt tak se kontrolka musí sepnout. Jako řešení aby kontrolka se tzv. zpomalovala se musí vyrobit „zpomalovač“ signálu. Dave z našeho fóra vše nakreslil, takže není problém poskytnout plánek.

Kontrolka stavu hladiny oleje – olejoznak do olejové baňky

Kdo má zájem mohu dodat nákresy komponent, případně díly, které si jen sestaví. Je vše zkonstruováno dle prodávaných dílů na ebay.

Držák na topcase

Už se mi přestal líbit svojí mohutností nosič na topcase, tak jsem přišel s nápadem za kámošem co umí pracovat s nerezem a držák je tu. Účel to splnilo, jelikož je to elegantní, je to naprosto pevné, bezúdržbové, skoro nenápadné a cenově dobré. Koncepce je navržena tak, abych se naprosto v pohodě mohl dostat i do schránky na nářadí což u nějakých řešení je problém. Na obrázku to není vidět, ale zespodu pod plotnou je to masivně přemostěné a svařené plocháčema.

Obrázek 1, obrázek 2

Přemístění sytiče

Stále mi na těch řídítkách překážel sytič, takže jsem si dal úkol ho přemístit na bok. Po zjišťování různých ovládacích prvků jsem našel asi nejvhodnější a to jsou ovladače z Yamaha R1 do myslím roku 2000 od kdy je myslím R1 už stříkačka. Takže kdo chce také přemístit sytič mimo centrální část a troufá si na přepojování kabelů, vzhůru do toho – R1 má zapínání světel na pravé straně. Bohužel velké kryty na fastonky (2x2, 3x3 atd…), aby vše mělo profesionální vzhled můžete je koupit v www.ignitech.cz nebo pokud jste byl líní to řešit, tak to zbastlíte.

Potřebujete:

  • Starší přepínače – pravý a levý na R1 (já mam rok 1999)
  • Lanko sytiče(pozor na konci má takovou zatáčku) na R1
  • Fastonky 2,8mm od každého tak 10ks ať máte rezervu + kryty na Fastónky
  • Konektorky od Ignitechu (fakt jsem je jinde nemohl sehnat)
  • Měřák s kterém budete zkoušet jak vše zapojit
  • Tužku, papír a nervy..

Obrázek 1 obrázek 2.

Padáky

Nikdo z nás není takový jezdec, že by nikdy nespadl a proto naše mazlíky chrání padáky. Originál padáky nejsou nejlepší a daleko hezčí jsou ale padáky od Grave, které jsou z nerezu a fakt cool, ale dle informací co vím, tak se na ně musí delší dobu čekat. Zde je případně nákres na ty originální.

Existuje hodně typů a možností, ale po mých zkušenostech a crashtestů jiných jezdců jsme přišli se snad optimálním designem padáků. Rozměry vám bohužel dát nemohu, protože bych to nezvládl precizně hodit do Autocadu, ale pokud se najde někdo kdo to umí, tak není problém mu je zapůjčit. Je důležité, aby padáky byly uchyceny jinak než jsou originál nebo od firmy Hepco+Becker – uchycení musí být na 3 místech s dostatečnou sílou materiálu i designu – 2 místa jsou jako originál, ale přidáno je uchycení na šroubu, který drží motor. V rámci standardního uchycení, je ale 1. vytvořen kříž větších rozměrů(originál jen plošňák) a 2. protáhnutí padáků až k rámu, kde je vytvořena taková „pacička“. Tyto padáky jsou designově navrženy tak, aby se boční velké plasty mohly bez problémů vyndat a materiál použitý – tlustostěnné nerez trubky zaručil odolnost v případě pádu. Já mám i na padákách uchycený držák na flašku s pitím.

Můj sundaný padák foto 1, foto 2, případně v sekci můj mazlík kde jsou vidět na motorce.

Boxík na nářadí

Stále jsem uvažoval, jak a kam umístit boxík na nářadí a jelikož jsem složitým způsobem přemístil olejobaňku a získal tak místo pro vytvoření místa na nářadí jukněte zde do obrázků s popisky na levný a praktický boxík. Je to sice v angličtině, ale s tím si snad každý poradí.

Lanka a bowdeny

Prostě to jednou přijde, kdy lanko na spojku se přetrhne nebo roztřepí – kupte si set na opravu lanek(stojí pár korun) a na cestách tím alespoň získáte nouzovku abyste se dostali domů. Originál spojkové lanko je věc opravdu dobrá i z důvodu koncové chráničky a válečku v páčce, pro ty kdo ale nechtějí dávat těch asi 800,- za originál – kupte si na JAWA 350, které si zkrátíte – pozor, toto lanko má menší průměr takže vydrží o něco málo míň, ale srovnejte kolik síly dáte na páčku na JAWA a na S10 a zjistíte, že v tom není zas tak velký rozdíl, takže i já mám nyní na JAWA.

Lanko ovládání plynu jsem naštěstí zatím řešit nemusel, ale z důvodu složitosti a důležitosti bych raději koupil originál. A takto jsem vyřešil umístění setu(ta kulatá krabička) na opravu lanek.

Bowden – náhon k tachometru kupte z druhovýroby – má délku 94,5cm.

Závažíčka

I přes to, že mám 2 válec a vyvažovák tak prostě závažíčka jsou důležitá a nedoporučuji nakoupení obyčejných závažíček z motoshopů z důvodu nízké hmotnosti a tím vlastně splňují jen desénovou funkci. Aby závažíčka opravdu plnila funkci, je nutné mít větší váhu – takže je nechat udělat z nerez nebo z obyčejného kovu - obr. jaké jsem si nechal vyrobit ze železa a mám jich víc, takže moje pár prodat.

Brzdy

Výměna brzdových hadic (předních) u XTZ 750 Supertenéré

by Davy www.davy.jawajizda.cz pro www.supertenere.cz

U každé motorky jednou za čas dojde na výměnu brzdových hadic. U “japonců“ je to nepříjemná záležitost, protože to vede ke značnému průvanu v peněžence. U Supertenéré, kde je vepředu dvojitá brzda to znamená celkem 4 hadice. Ani jsem neměl odvahu se ptát v Yamaze kolik by stály originály, rovnou jsem hledal náhradu. Kromě toho, originál hadice jsou klasické gumové, což kromě měkčí brzdy vede k častějším výměnám. Tímto článečkem bych se chtěl podělit o získané zkušenosti.

V podstatě existují 3 cesty. Nejdražší je koupit hotové neoriginální hadice přímo pro daný typ motorky, nebo se dá koupit nějaká předzpracovaná “stavebnice”, a nebo třetí “sociální“ cesta a to sice montovat z polotovarů.

Hotové hadice s lisovanými koncovkami u nás nabízí např. známý výrobce brzdových kotoučů, firma Goldfren (www.goldfren.cz). Prostě vyplníte formulář a přijdou vám hadice. Podle nabídky z 11.12.2006 jedna takováto hadice vyjde na 900 Kč + DPH v základním provedení, tzn. pancéřová hadička s ochrannou plastovou hadicí a koncovkami v barvě kovu. Dále je možno objednat barevné koncovky i ochranné hadice, pochopitelně za příplatek. Doporučuji majlem zjistit aktuální ceny. Bohužel nemají na webu ceník.

Reprezentant druhého uvedeného způsobu je tzv. Global System z nabídky Moto S+P (www.motosp.cz, sekce ceníky – brzdové koncovky). Podle ceníku aktuálního v době psaní tohoto článku (duben 2007) vychází takováto hadice na 1350 Kč, včetně DPH. Objednávají se hadice (samozřejmě pancéřové) se zakončením s převlečnými maticemi na míru a k nim se kupují koncovky, tzv. “banja”.

Já jsem šel třetí, nejlacinější, cestou. Zatím jsem měnil na svojí Supertenéré pouze přední hadice. Na to bylo potřeba objednat v Moto S+P následující materiál:

Kat. c.: 410279 Produkt: B.H. koncovka 0317 Mnozstvi: 1 ks

Kat. c.: 410280 Produkt: B.H. koncovka 0352 Mnozstvi: 4 ks

Kat. c.: 410358 Produkt: B.H. koncovka 0794 Mnozstvi: 1 ks

Kat. c.: 410131 Produkt: B.H. brzdova hadice Mnozstvi: 1,9 m

Kat. c.: 410132 Produkt: B.H. buzirka 1960GTF Mnozstvi: 1,9 m

Celková cena objednávky byla 26.1.2007 1855 Kč a je to materiál na tři hadice. Takže pro srovnání s předešlými nám to vychází 618 korun za hadici.

Banjo přímé (0317) a banjo 25/90° (0794) patří na hadici od pumpy k rozdvojce, ostatní jsou vždy dvě a dvě na hadice od rozdvojky k třmenům.

Je vhodné ještě objednat nové měděné podložky pod banja a dvojitý šroub na rozdvojku. Podložky jsou na motosp.cz v ceníku pod názvem “Podložka měděná pr. 10 mm.“ a je jich potřeba celkem 11. Samozřejmě se většinou dají znovu použít ty původní, ale je to pár korun a člověk má čisté svědomí.

Ten šroub je potřeba protože na původních hadicích jsou tenčí banja a šroub je krátký. Já jsem to řešil původním šroubem a sbroušením koupených koncovek na vhodnou tloušťku . To ale chce mikrometr, jemnej pilník a hlavně spoustu trpělivosti. Bohužel z toho důvodu nevím stoupání závitu. Moto S+P nabízí dvě možnosti v sekci Technika – Brzdové koncovky a hadice, bude to chtít změřit.

Montáž je jednoduchá. (Stále se jedná jen o přední brzdu, u zadní je vše podobné, jen hůř přístrupné) V první řadě je nutné demontovat původní hadice. Na to je vhodné chránit všechny lakované díly v okolí např. igelitem, protože brzdová kapalina leptá lak. Nejprve se odšroubuje víčko nádobky na kapalinu, pak se dole na odvzdušňovací šrouby nasadí hadičky a šrouby se povolí. Pumpováním brzdovou páčkou a samospádem kapalina vyteče. Bohužel nikdy nevyteče všechna, ale to se nedá nic dělat. Následně se postupně odshora demontují průchozí šrouby z koncovek za důkladného odsávání vytékajících zbytků kapaliny hadrem. Opravdu se nesmí ani kapka dostat na lak, pozor na to. Vymontované hadice se nechají okapat a nádobka na brzdovku se zakryje víčkem aby se do ní neprášilo. Tím je první fáze hotová.

Podle původních hadic se nastříhá zakoupená metráž (doporučuje se ovinutí lepicí páskou a řezání pilkou na železo, mě se osvědčily obyčejné ostré štípačky) a může se přistoupit k nejdůležitějšímu kroku a to sice k montáži koncovek. Postup názorně popisuje následující obrázek.

Nejdřív se na hadici navlékne matice. Potom se mírně odehne oplet od konce hadice, třeba šídlem. Následně se mezi opletení a jádro hadice vloží oliva. Já jsem jí vždy doklepnul dřevěnou paličkou, aby sedla pěkně na doraz. Potom se nastrčí trubička na koncovce do hadice sevřené olivou a našroubuje se matice. Utahovací moment někdo doporučuje 20Nm, někdo 10Nm. Podle mne i těch deset je moc, chce to zhruba 8Nm. Dá se to i bez momentového klíče, prostě tak nějak s citem aby se nezačal deformovat krček banja. Je to niklovaná mosaz, takže opatrně. Na hadici se nasadí ochranná smršťovací bužírka a postup se opakuje na druhé straně. Já jsem smršťovací bužírku střihal na takovou délku aby zakryla zadní část matic, vypadá to celkem pěkně. Na navléknutí bužírky je vhodné konec hadice omotat izolepou. Jinak oplet zevnitř průhlednou bužírku poškrábe, což je potom vidět. Nakonec se bužírka “zafoukne” horkovzdušnou pistolí a hadice je hotová.

V další fázi se nové hadice namontují na motorku. Tady není co popisovat, postup je opačný k demontáži, dotahovací momenty šroubů podle servisního materiálu jsou 25Nm. Doporučuju dát nové všechny těsnící podložky a delší šroub, jak už bylo napsáno výše.

Po naplnění systému kapalinou (DOT3, nebo DOT4) je důležité důkladné odvzdušnění. I tak má Supertenéré (aspoň ta moje) poměrně dlouhý chod páčky. Nejprve se klasicky napojí na odvzdušňovací šrouby na třmenech hadičky, ty se ponoří do nádobek s čistou kapalinou (stačí trochu, funguje jako zpětný ventil) a odvzdušňováky se otevřou. Pak se nalije plná nádobka a pumpuje se páčkou až jde dole čistá kapalina, nebo alespoň víc kapaliny jak vzduchu. Nádobku je potřeba pořád dolejvat, pumpa nesmí nasát vzduch. Pak se odvdušňovák na jedné straně zavře a na druhé se jede stylem zmáčknout-zavřít odvzdušňovák-pomalu pustit-otevřít odvzdušňovák.... pořád dokola, dokud nejde stoprocentně čistá kapalina bez bublinek. To samé na druhé straně. Pak doporučuju chvíli počkat a občas zaklepat něčím na třmeny, pumpu i hadice. Po chvíli je potřeba odvzdušnění zopakovat, protože se utrhaly bublinky, které zůstaly viset na stěnách.

Nakonec se doleje nádobka a zavře se víčko. Někdo doporučuje gumovou vložku ve víčku zamáčknout do roviny, někdo naopak úplně vmáčknout do kapaliny. Já jí dávám tak nějak napůl. Pozor aby jste si neskřípli těsnění pod víčkem (okraj té gumové věci) nějak nakřivo. Mě se to povedlo a musim přelakovat horní brejle, protože mi na ně přes noc nakapala z nádobky brzdovka.

A důležité upozornění na závěr – Takto vyrobené hadice nejsou schválené pro silniční provoz. Ale jen tak mezi náma, na STK to nikdo nekontroluje a při pojistné události to většinou nikoho nenapadne.

Originální délka předních hadiček jsou – 44cm(počáteční) , 70cm(pravá), 72cm(levá).

Pancéřové hadičky

Hadice k předním brzdám, měřeno na střed banja + - 5 mm
2 ks 680 mm na koncích banja 25 stupnů
1 ks 440 mm na jednom konci banjo rovné a druhém 25/90 stupnů
Šrouby M10x1,25

Kotouče

Moc lidí ani nekontroluje sílu kotoučů, která je důležitá pro brzdný účinek, proto doporučuji tak 1 za rok zjistit, jestli kotouče(destičky jsou snad jasné..) nejsou ohlodané nebo jinak poškozené a mají dobrou tloušťku - jakmile jsou tenčí než 2mm – ihned kupte jiné! Dle manuálu mají nové tloušťku 5,2mm, takže zbytečně neriskujte – nové kotouče mohou mít i dobrý designový efekt.

Kdo ale chce přeci jenom mít něco extra, koupí si 320mm kotouče jako mají supermota – kdo bude mít zájem poslu mu obrázky, popis a rozměry nástavců, které potřebuje na tyto 320ky.

Výrobců je více, takže využijte např. Goldfren nebo EBC.